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　　一个艳阳高照的下午，车出了都江堰。

　　沿途碰到的客车上间或地能看到着藏红僧衣的喇嘛。高原、雪山和酥油茶的味道就仿佛在喇嘛们衣袂飘飘中送了过来。

　　进入阿坝洲界。仅仅是一座不足五十米长的石桥和几分钟的停车检查，车向左拐。顷刻之间，繁华、嘈杂、泥土、扬尘统统地消逝无踪。顺着翡翠般明澈的山泉逆流而上，高山、深谷、浓荫、鸟鸣和着淙淙地流水声，扑面而来。喧嚣与尘世，被如世外桃源般的境界隔绝在外。车在画中走，人如梦里行。

　　四点多，导游宣布：“朋友们，我们开始上巴朗雪山了。”

　　阿巴朗依，著名的四姑娘的父亲。因为与魔鬼战斗，因为要给天下苍生以太平，化着高山，永久地矗立在这里。高大的身躯化作岭，不屈的脊梁化为峰，在蓝天白云下，庇护着这一方土地和黎民。

　　车吃力地缓缓而上。盘山公路，一弯又一弯。随着高度的逐渐攀升，山上的植被由乔木、灌木而次第地过渡为草甸。伙伴们已逐渐地出现高原反映：头晕、耳鸣、鼻翼干涩。车厢内的气氛也因此而冷淡下来。

　　我望向窗外。

　　外侧，一层一层一条一条清晰可见的盘山公路，银色丝带般地缠绕在山际、延伸到山脚。在任何高度，都可以一览无余地望到山底。那种鸟瞰般的感觉，令人眩晕而心悸。

　　内侧，是越发陡峭的山体。其实，用“陡峭”这个词语也许并不是那么的贴切。山体的线条其实是柔和而圆润的，偏偏又无限地向高处伸展出去，看不到顶，也没路可寻。草甸如地毯似的覆盖其上，零落地绽放着几枝不知名的金黄或粉紫的、娇嫩而又倔强的高原之花。

　　我以为人是万不可能在这样的地势上站稳脚跟的，势必会咕咕噜噜地滚落下来。惟有被誉为“高原之舟”的牦牛，那么自然悠闲地漫步其上。从灌木到草甸的过渡中，牦牛就开始出现，越往高处越多。或黄或黑或白，星星点点地散遍山冈；甚至立足于某一处特别特别陡峭、险峻的所在，脚下就是万丈深渊。我总不能自已地替它们捏着把汗，偏偏这些长毛牲口们根本无视于危险的存在，悠然自得地找寻着口粮。无法想象它们是怎样上去的，又该怎么样地下来？

　　开始见到雪了。从斑斑驳驳、东一点西一堆，到越来越多越来越厚，直至完全地覆盖了整个草甸、整个山体。远远地，我们已经看到了立于路边的那块标识牌------巴朗雪山。垭口。海拔4523米。

　　雪，白茫茫、厚重地压了过来。

　　沉寂好久的车厢内一阵躁动。车慢慢地停了下来。冷风从缓缓拉开的车门倏一下地钻了进来，立即让人起了一层鸡皮疙瘩。但兴奋并没有因寒冷而褪去，反更加高涨起来。顾不得考虑身上的单衣是否能承受得起雪风的爱抚，大家欢叫着直奔那白世界而去。

　　在导游“注意不要奔跑、不要剧烈运动！”的忠告声中，雪仗已经开打了。蓬松的雪团呼啸着落在身上、脸上、头上，钻进衣领、裤腿、脖子，再化做冰冷的雪水，直冻得人咝咝地吸气。

　　极目远眺，连绵不断的群山，一峰接一峰地一直伸展到天边，与天际相接，看不清是山触到了天还是天压住了山，天与山似乎已浑然一体。

　　仰望头顶，铅灰色的天空云雾翻涌，似乎一场大风暴即将降临。然而空气却是清新而微润的，拂在脸上的风，寒冷却不凛冽。天的某处突然地被撕开了一个大口子，于是就有阳光喷涌而出，倾泻在远处的雪山顶上，那雪山立刻钻石般晶莹闪亮、熠熠生辉，关于圣山、山神、天女的诸般动人传说便在电光火石之间统统涌入脑海。

　　俯瞰脚下，山下的公路仍然清晰可见，小如蚂蚁般的牦牛星罗棋布点缀其间，草甸与雪线的分界是那样地明晰。刚刚还令人惊叹不已的那几座雪山似乎已匍匐在阿巴朗依的脚下。也许，那就是被阿巴朗依降伏的魔鬼，正向着这位顶天立地的英雄俯首称臣？

　　风中，路边玛尼堆上各色的经幡迎风招展、猎猎作响。阿巴朗依，是不是你正弹响了玄子跳起了歌庄，欢迎远道而来的客人？

　　美丽的巴朗雪山，雄浑的巴朗雪山，吉祥如意、扎西德勒！